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Mayoría de limeños y chalacos siente orgullo por paisajes naturales y gastronomía nacionales

Casi el cien por ciento de limeños y chalacos se siente orgulloso de los paisajes naturales que tiene el Perú, así como de su deliciosa gastronomía; mientras que un importante porcentaje se siente así por ser peruano, según una encuesta hecha por Fiestas Patrias, de la universidad de Lima.

De acuerdo con el sondeo, el 96.9 por ciento de los limeños y chalacos se siente “orgulloso” y “muy orgulloso” de los paisajes naturales con los que cuenta el Perú; mientras que el 94.7 por ciento se considera así por la gastronomía peruana, que ya alcanzó fama mundial.

El sondeo –realizado en 31 distritos de Lima y Callao- revela que el 90.4 por ciento de encuestados se siente “orgulloso” y “muy orgulloso” de ser peruano; el 4.4 por ciento admite que se siente “poco orgulloso”; y sólo el 1.9 por ciento manifiesta que se siente “nada orgulloso” de haber nacido en el Perú.

En cuanto al funcionamiento de la democracia, el 52.2 por ciento confesó que se siente poco orgulloso, el 28.4 por ciento dijo sentirse orgulloso; y el 12.9 por ciento admitió que está nada orgulloso.

Sobre el funcionamiento de la economía, el 56.2 por ciento señaló que está poco orgulloso; el 22.7 por ciento, nada orgulloso; y el 15.9 por ciento, orgulloso.

Respecto al desarrollo científico y tecnológico del país, el 49.9 por ciento sostuvo que está poco orgulloso; el 22.3 por ciento está orgulloso y el 18.4 por ciento, nada orgulloso .

Los recientes resultados obtenidos por el fútbol peruano han influido para que el 56.1 por ciento manifieste que se siente nada orgulloso del nivel deportivo de nuestro país; mientras que el 31.9 por ciento expresó que siente poco orgullo y sólo el 9.9 por ciento dijo tener orgullo por el deporte nacional.

Algo muy diferente sucede con el arte, las letras y la cultura, por los cuales el 49.7 por ciento admitió que se siente orgulloso; al igual que con la historia y tradiciones nacionales, que generan “orgullo” en el 62 por ciento de los encuestados y “mucho orgullo” en el 22.3 por ciento.

En relación con la gente peruana, el 45.2 por ciento indicó que le provoca orgullo; el 37.7 por ciento sostuvo que se siente poco orgulloso y el 8.2 por ciento se declaró que está muy orgulloso.

Para el 24.9 por ciento, el amor es la palabra que asocia al concepto de Patria; mientras que el 20.9 por ciento lo relaciona con la lealtad, el 15.1 por ciento con la libertad y el 11.7 por ciento con el orgullo.

En tanto que, el 74 por ciento dijo estar dispuesto a participar voluntariamente en la defensa del Perú, en el supuesto de que el país fuera atacado militarmente; y el 29.1 por ciento confesó se emociona mucho cuando escucha las notas del Himno Nacional; mientras que el 45.3 por ciento admitió que se emociona bastante.

La Parada Militar por Fiestas Patrias interesa bastante al 32.5 por ciento, poco al 32.4 por ciento, mucho al 23 por ciento y nada al 11.6 por ciento; mientras que el héroe nacional más admirado es Miguel Grau (31.5 por ciento); y José de San Martín, el más admirado militar extranjero que luchó por la Independencia (63.3 por ciento).

El Parque de Las Leyendas: diversión para todos, todo el año

Son 211 especies entre mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios que en total suman 1680 individuos. (Parque de las Leyendas). Los visitantes que vienen el Parque de Las Leyendas aprenden y se divierten al mismo tiempo. Hoy las mejoras de acondicionamiento de todas las áreas es gracias a la gestión  que está a cargo de la Municipalidad de Lima.

Es el zoológico peruano más grande y antiguo del Perú que cuenta con 130 hectáreas de terreno, de ellas 20 hectáreas pertenecen a las áreas verdes que incluyen el Jardín Botánico y las áreas de recreación de la zona Costa, Sierra, Selva, Internacional y de campamento.

Las dos áreas de recreación con juegos ofrecen a sus visitantes columpios y un laberinto de tubos plásticos que son los preferidos de los más pequeños.

La distribución de las tres regiones del Perú facilita la visita y el aprendizaje al público visitante. Ahora cuenta con más señalizaciones y mapas para que adultos y pequeños disfruten y aprendan de forma sencilla.

La fauna típica internacional tiene un espacio importante en el Parque. Ver a la tortuga de Galápagos es un boleto de viaje a las Islas que llevan su nombre en Ecuador o al oso de anteojos es valorar nuestra América del Sur por ser su hábitat y valorar su cuidado porque está en peligro de extinción.

Cada animal consume de acuerdo a su dieta frutas, verduras y carne de res y pescado, además de brotes bebes de ciertas plantas que comen por ejemplo los búfalos. El cálculo anual en verduras es 150 mil kilos, 160 mil plátanos, 34 mil kilos de pescado y 21 mil kilos de vísceras de carne de res.

El Parque es un lugar que aunque el visitante acuda solo siempre se sentirá acompañado pues por todas partes hay lugares para realizar actividades. En caso, venga solo la visita guiada del museo de sitio Ernst Middendorf  le explicará el desarrollo del Cacicazgo Maranga donde reposa el Parque, su importancia, las momias, utensilios, mantos originales y la puesta en valor de la Huaca San Miguel con el propósito de crear un circuito turístico con la Cruz Blanca que es de acceso al público, sin mencionar que hay mucho por descubrir en el resto de huacas (total 52) que conforman el centro arqueológico de Maranga.

En resumen visitar el Parque es valorar a la naturaleza a través de animales cuidados con esmero, conocer parte del proceso cultural prehispánico de gran relevancia para la costa central del Perú, disfrutar del aire limpio de sus áreas absolutamente verdes, el microclima del Jardín Botánico que es una biblioteca viviente por las eras de la humanidad y si eso fuera poco las instalaciones cuentan con restaurante, instalaciones de expendio de alimentos cerca de áreas de recreación, máquinas de snacks ubicados en varios corredores y para un recorrido simpático a bordo de la calesita jalada por un hermoso caballo blanco.

La historia del Parque es riquísima por su patrimonio cultural y humano desde su fundador don Felipe Barreda a quien la Sociedad Zoológica de Londres dedicó seis páginas en el International Zoo Year Book al éxito alcanzado en lo que se refiere a reproducción en cautiverio de la vicuña.

Turistas invierten entre 150 y 180 nuevos soles por almuerzo o cena en Cusco

Si bien el Cusco es una de las ciudades más enigmáticas y atrayentes de Sudamérica gracias a sus restos arqueológicos, en el último año la oferta gastronómica para el turista de lujo que arriba a este punto del territorio nacional se ha sofisticado, convirtiéndose así en uno de los elementos más relevantes de captación de turismo receptivo.

Por tal motivo, no es raro que los visitantes de alto poder adquisitivo hayan cedido ante los encantos de la oferta gastronómica presentada en los diversos hoteles cinco estrellas y restaurantes más renombrados ubicados en el llamado “Ombligo del Mundo”. No se pueden resistir a los sabores de platillos nunca antes imaginados.

“Hasta hace tres o cuatro años, los turistas de lujo sólo venían a Cusco motivados por visitar Machu Picchu, Sacsayhuamán, Pisaq, Ollantaytambo, entre otros sitios arqueológicos de la ciudad. Sin embargo, ahora existe un segmento que viene exclusivamente para deleitarse con la variedad de platos y tragos que se ofrecen en las diferentes zonas turísticas de la provincia”, reveló el jefe de cocina de Casa Andina Private Collection Valle Sagrado, José Pareja.

Platos a base de trucha, alpaca, pejerrey de agua dulce, quinua, chuño blanco, mormonta (variedad de papa), entre otros insumos, que se presentan como los potajes más demandados por este segmento de visitantes, quienes invierten entre 150 y 180 nuevos soles, en promedio, por almuerzo o cena.

Globalización

Pero no todo en el Cusco es comida novoandina. Ahí también confluyen los más exquisitos potajes de la comida oriental, italiana, francesa, inglesa, entre otras. Así, podemos encontrar platos como dedos de pollo novoandino con dos texturas de quinua negra y blanca con pure al wasabi y salsa oriental, entre otras exquisiteces.

“Al visitar Cusco, el turista busca vivir una experiencia única, llena de aventuras y sabores exóticos, los cuales no sólo se encuentran en el Caribe, sino también en el Ande. Es la globalización de la gastronomía”, resaltó el chef del tren Hiram Bingham de la cadena Orient Express, Marco Albán.

Entre los insumos que destacan en la preparación de comidas se encuentra el aguaymanto, una fruta amarilla, dulce y pequeña, originaria de los andes, que se puede consumir sola, en almíbar, postres y con otras frutas dulces, pero que ahora forma parte de la cocina gourmet.

  Variedad
El chef principal de Sumaq Machu Picchu Hotel, Rafael Piqueras, señaló que debido a que el Perú es uno de los países con mayor diversidad geográfica y cultural, es posible que en este lugar se registre una vasta cantidad de productos y tradiciones culinarias. “En esta ciudad, se busca sorprender con nuevas texturas y presentaciones. Hay una mezcla de temperaturas y formas con los mejores productos.

Es una cocina que satisface la imaginación, convirtiendo la comida en una experiencia sensorial”, refirió Piqueras. En la actualidad, la mayoría de los hoteles y restaurantes ubicados en el Cusco cuenta con una carta que contiene al menos 200 platos, los que combinan insumos extranjeros, regionales, nacionales y de la zona.

“Si quieren probar algo novedoso, exótico, tienen que venir al Perú, pues lo exótico también está en el Ande, la Selva y la Costa de este cálido país. Vengan a probar lo exótico del Perú”, subrayó Pareja.

      DE INTERÉS
-Los restaurantes aún concentran el 80 por ciento de las ventas del sector, mientras que los hoteles representan el 20%.
-Esta situación se presenta porque en años anteriores las cartas de los hoteles no ofrecían tanta variedad y especialización en la preparación de los potajes.

DATO
A la fecha, el turismo gastronómico representa el 40 a 50 por ciento del turismo receptivo total del país, mientras que el turismo arqueológico concentra el 60 por ciento. Sin embargo, según especialistas del sector, el boom gastronómico, no sólo en el Cusco, sino en todo el Perú, está dando sus primeros pasos.

Cusco se vistió de gala en una nueva edición del Inti Raymi

A las nueve de la mañana de ayer, Cusco ya era una pequeña Babel. Miles de voces, llegadas de todos los rincones de la Tierra, se confundían en la avenida El Sol, donde se levanta el Coricancha, el Templo del Sol inca, pegado por la historia a la iglesia católica de Santo Domingo.

Como si fuesen feligreses que han dejado atrás a sus dioses particulares, los turistas cargan camaritas digitales y celulares de última generación para esperar la salida, desde la parte más alta del Coricancha, del inca Pachacútec, y así dar inicio al Inti Raymi o Fiesta del Sol.

Algunos han venido atraídos por la novedad de que la ciudadela incaica de Machu Picchu fue declarada en 2007 una de Las Siete Maravillas del Mundo Moderno, y se dedican a chacotear y gastar con entusiasmo.

Unos lucen todavía los restos de la juerga del lunes 23, que se inició tras el desfile cívico con más de 300 comparsas, de diversas instituciones y empresas de todo el departamento, que llegaron para rendir homenaje a las fiestas del Cusco.

Es raro encontrar a los turistas místicos, que sí arribaron para adorar al Sol, porque el 24 de junio, de acuerdo con el calendario incaico, se marca el inicio del nuevo año solar.
Los turistas se diferencian no por nacionalidades, sino por los banderines de las empresas turísticas que los trajeron a presenciar la Fiesta del Sol.

Mientras se espera la salida del inca Pachacútec, que saldrá desde la parte más alta del Coricancha, los comerciantes de chullos, bastones, botellas de agua, banderitas, chaquiras y demás recuerdos se confunden entre turistas, bajo la atenta mirada de los policías.

Están también los que alquilan bancas –a cinco nuevos soles el pedazo de madera– y ñustas que cargan ovejas tiernas y acceden a tomarse una foto con una sonrisa y una frase: “One picture, one dollar”.

Inca en Coricancha

A las 09.30 horas se inicia el primer espectáculo del Inti Raymi con el “Saludo al Sol”. Una fila de ejecutantes de pututos llena el rectángulo irregular del Coricancha con su sonido profundo, que trata de llevar a otro tiempo a los espectadores.

Les siguen las acllas, tocando tinyas, los músicos con sus bombos y quenas, que se colocan en la parte alta del Coricancha. La explanada inferior se llena de los ejércitos y danzantes provenientes del Chinchaysuyo, Contisuyo, Collasuyo y Antisuyo.

De repente, la música calla y hace su ingreso a la parte alta la realeza inca; finalmente, la coya o esposa principal y el inca. Entonces, la masa posmoderna estalla en aplausos con sabor milenario y las camaritas se levantan como brazos con ojos.

En realidad, son breves el canto y el discurso del inca Pachacútec, quien se dirige a la plebe de todas partes en quechua, y los vendedores de pasquines, con la historia, canciones y diálogos del Inti Raymi en versión inglés, aprovechan para hacer su agosto.

La masa mayoritaria obedece a sus guías: solo esperan que el inca se retire y empiezan a subir las cuatro cuadras que los separan hasta la plaza de Armas, donde se realizará la segunda parte del Inti Raymi, o “Encuentro de los tiempos”, a las 11 de la mañana.

Segunda visión

Uno llega a la plaza de Armas casi sin querer, porque la masa avanza con convicción, para ganar una ubicación desde alguno de los portales que rodean la principal plaza cusqueña. La Policía cuida que nadie avance hacia el perímetro, convertido en el segundo escenario de este Inti Raymi.

En el medio, junto a la pileta, se alza un tabladillo de piedra. Las autoridades cusqueñas se ubican en el atrio de la catedral, que luce una bandera del Tahuantinsuyo en su parte más alta. El espectáculo, esperado para las 11 de la mañana, se atrasa un cuarto de hora, y se inicia finalmente con la llegada de los ejércitos de los cuatro suyos que cercan el cuadrilátero.

Hay una variante para este año. Normalmente, en el “Encuentro de los tiempos”, hay un diálogo entre el inca y la autoridad local, el pasado y la modernidad, dando a éste la responsabilidad de encaminar a Cusco hacia el futuro.

Si bien el primer regidor Mariano Baca, actual encargado de la alcaldía, está presente, no se produce el ansiado diálogo. La alcaldesa provincial, Marina Sequeiros, se encuentra internada en una clínica limeña, pero muchos cusqueños no creen que esté mal, sino que ella no quiere recibir las pifias por su gestión. Es lo que dicen.

Para los cusqueñistas, la supresión de los diálogos del “Encuentro de los tiempos” es lo mejor, para mantener el espíritu de la representación en quechua, que es lo que buscan los turistas.

La ceremonia dura un promedio de media hora. Uno de los actos más vitoreados es la llegada del inca, que aparece en andas, y cuyo paso es marcado por más de un centenar de acllas que van limpiando el camino, y el otro es al final, cuando el soberano recorre todos los alrededores de la plaza y recibe los saludos de sus súbditos mundiales.

Ni bien se va despidiendo, los primeros grupos de turistas empiezan a subir por las calles cusqueñas rumbo a Sacsayhuamán, última estación de esta procesión, que es seguir los pasos del inca Pachacútec, encarnado este año por el actor Nibardo Carrillo, a quien ya la masa cusqueña lo considera como un intérprete mejor que el del año pasado, porque le ha dado más vida al personaje central.

Los que tienen plata pueden tomar los taxis autorizados, a 30 nuevos soles la carrera; los turistas mayores o en familias prefieren ir en los ómnibus turísticos, pero el tráfico por la Circunvalación es lento y es mejor ejercicio ir a pie la media hora hasta el centro arqueológico.

   Tercera Raymi

La magia y las postales promocionan el Inti Raymi en Sacsayhuamán y ahí hay que ir. Cada butaca cuesta 90 dólares; entonces, los tres mil 859 asientos de este año están cubiertos en su mayoría por extranjeros.

El cerro de Yaullipata o “de la Cruz del Papa” está repleto de cusqueños y turistas de menores recursos. El ángulo no es el mejor para ver el espectáculo, que empezará a las 13.30 horas, de acuerdo con el programa oficial.

Antes, se podía observar el Inti Raymi más de cerca, desde el cerro Suchuna, pero una disposición del Instituto Nacional de Cultura prohibió que los espectadores usen ese apu, como una medida para proteger las piedras incaicas.

Las tropas incas ingresan por la parte alta, por la zona de los baluartes, cargando en andas sus momias sagradas, y se van dirigiendo al escenario montado al medio de las butacas de los turistas, en la explanada del centro arqueológico, mientras los sinchis ahuyentan a los turistas más tardones, gritando “¡suchurichi!”, “¡retírense!”.

El Inti Raymi en Sacsayhuamán es la ceremonia principal y más larga. Después del emplazamiento de las tropas y músicos, los jefes de los suyos van dando sus informes y mostrando sus ofrendas al inca. No es un diálogo fácil porque a veces el soberano se molesta, pero da finalmente su bendición a las delegaciones, haciendo participar al público.

Tras ello, sigue el rito de la chicha, cuando el inca y sus sacerdotes saludan al Sol, luego se sacrifica a una llama, pero lo que ve el público es el corazón, para no herir susceptibilidades; después, sigue el rito del sankhu, cuando inca y sacerdotes comen pedazos de la llama sacrificada y se encargan de repartirlos a los nobles de los cuatro suyos.

Hay más danzas, porque el Inti Raymi es una fiesta con mucho baile y música. El inca da su mensaje final; tras pedir a coro que vivan los cuatro suyos y solicitar que el pueblo se quede celebrando, se despide. Es momento de bajar nuevamente a Cusco. El Inti Raymi ha terminado.

Cerca, Bonito y Barato

No hay necesidad siquiera de tirarse la pera el viernes para hacer una ruta muy interesante en las cercanías de Lima.
Tampoco es indispensable tener auto propio pues el circuito del Valle Medio del Lurín también está unido a Lima por transporte público constante y fluido.
Recorrer el circuito que proponemos no exige un presupuesto jugoso ni mucho menos.
Cerca, bonito y barato: perfecto viaje de fin de semana corriente, aunque pueda también extenderse por varios, muchos días, si el viajero se lanza con todo al valle del río Lurín.
Huarochirí es una extensa provincia que pertenece al departamento de Lima. Está cruzada por las cuencas de los ríos Rímac, Mala, Santa Eulalia y Lurín. La caprichosa historia peruana ha determinado que Huarochirí resulte imposibilitada de ser unida por una
misma carretera, pues ello demandaría diseños viales enrevesados y costosísimos. Haciendo de la necesidad una virtud, la consecuencia más grata de ello es que Huarochirí nos da para hacer muchas rutas distintas y nuevas.
Una de ellas, por el valle medio del Lurín. Nuestra primera parada es todavía en la provincia de Lima y se llama Huaycán.

Ichma e Inca
Huaycán es un cerro, una gran urbanización autogestionaria del gremio magisterial, y un conjunto arqueológico correspondiente a la cultura Ichma, con ocupación inca posterior. Ichma pertenece al Intermedio Tardío (1.100 a 1.400 dC) y su nombre significa «rojo»,
por el color de su cerámica y de los pigmentos que sus hombres aplicaron en los muros de sus construcciones.
Yendo por la carretera que nos lleva a Cieneguilla, al borde mismo se levanta este complejo diseñado por los ichma como un laberinto. Son absolutamente sorprendentes los
frisos con altorrelieves que se muestran en ciertos muros, con formas repetidas de la Luna y de ciertos iconos de carácter simbólico que fueron respetados por los incas.
Por su parte, la arquitectura inca sobrepuesta contiene elementos de alta calidad como son las ventanas y urnas trapezoidales y las portadas alineadas. Muy interesante Huaycán
pero muy frágil: no tiene vigilancia y está por tanto expuesto a toda suerte de peruvianas salvajadas.

Unión de Santuarios
En el óvalo de Cieneguilla tomamos la vía de la izquierda, para seguir en paralelo al río Lurín. Los restaurantes campestres de Cieneguilla se abren a los dos lados, como piezas carnosas de parrillada. De pronto, un tejedor de canastones de pan nos indica que
estamos cerca de Chontay, el poblado más tranquilo de la Tierra. Solo para sentir su paz nos detenemos en la plaza y luego caminamos hasta una gran roca donde un petroglifo reproduce al Sol en dos figuras idénticas.
Mientras tanto, un buen guía nos va explicando que este valle fue para los incas de gran importancia porque unía, destinos mediante la red del Capaq Ñan, Jauja,
el Pariacaca y Pachacamac, tres reponderantes centros religiosos entre los antiguos peruanos. Y en efecto, en la cadena de cerros de nuestra izquierda el camino inca surge trazado  la perfección. Cambiamos de planes, decidimos caminarlo por un par de horas, para ejercitar las piernas y observar de cerca la calidad del trabajo de las escaleras y de los rellenos en las pendientes.

Buena Mano
Nieve Nieve se llama un antiguo poblado que también está en la ruta; el nombre viene de cuando en la Colonia los arrieros paraban allí a descansar en su tarea de bajar hielo de los nevados, en tiempos en que éste se producía a  4.500 msnm.
Nieve Nieve es pequeño y resultaría imperceptible si no fuera porque las fachadas de sus casas, de la capilla y el restaurante, lucen pintadas con motivos vegetales de muy buena
mano. Buscando, encontramos. Víctor Varvarande es un limeño de origen francés que se decidió a vivir en Nieve compartiendo casa con un amigo llamado Martín Sevilla. Entre
ambos surgió la idea de replantear la imagen del pueblito mediante una decoración mural muy fina y atractiva que le diera identidad.
Poco a poco los vecinos fueron entrando al tema y hoy vemos el resultado ya no solamente en las fachadas sino en una hermosa placita de piedra donde provoca encontrar un
café con mesas al aire libre para degustar pasteles de manzana y de membrillo, los dos frutos básicos de esta parte del valle. Estando aquí, es obligado caminar hasta el conjunto inca de Avillay, de preferencia en compañía de Varvarande, un gran conocedor.

Colores para Antioquía
Más adelante está Antioquía, también famoso por sus paredes pintadas. El distrito de Antioquía tiene unos 1.200 habitantes que también se dedican a la manzana y el membrillo. La mitad de esta población se encuentra en pobreza. Una entidad que trabaja desde hace varios años por allí, llamada CIED, diseñó un proyecto en el año 2004 para
convertir a Antioquía en un destino para viajeros limeños de fin de semana.
Así, se capacitó a gente local en servicios de alimentación, hospedaje y guiado y se adaptaron viviendas como casas habitación.
Pero faltaba un elemento que diferenciara a Antioquía, y allí surgió la idea de decorar las fachadas de las casas y edificios públicos. Ganó el concurso respectivo el peruano Enrique
Bustamante, con cuatro diseños que fueron ofrecidos a los pobladores para
que ellos escogieran el que más les gustara.
Inicialmente se pintó la escuela, luego el templo, después el local comunal.
Hoy son ciento veinte las fachadas que lucen flores, astros, ángeles y palomas, muchas palomas porque la comunidad en realidad se llama Espíritu Santo de Antioquía.
Bueno pues, a recorrer el valle medio del río Lurín y a terminar el viajecito con una mazamorra de calabaza al pie de una paloma pintada en la fachada de la señora Guilba.

Info Viajera
Es muy recomendable hacer esta ruta con alguien que la conozca, pues de otro modo
perderemos tiempo y oportunidades de llegar a lugares interesantes. Jean Paul Benalcázar
tiene una excelente empresa llamada Dimensiones Perú, especializada en el departamento
de Lima:
www.dimensionesperu.com
En Nieve Nieve se ha afincado un grupo de nómades de varios lugares del mundo, dedicados a difundir una interpretación de la biblia bastante sugerente. Son los Beuhlah, inconfundibles por sus tocados tejidos en hojas de palma.
Tienen un interesante mensaje sobre el reciclado.
Muy cerca de Antioquía está Conchahuayco, otro pueblo muy tranquilo, que cuenta con una bella iglesia del siglo XVII. Hay que visitarlo.
El proyecto de Antioquía se llama Colores para Antioquía, y está siendo ejecutado por la
comunidad, el CIED y el gobierno municipal. Cuenta con la colaboración de una red de artistas plásticos jóvenes que han donado obras para generar fondos a favor
del nuevo posicionamiento del pueblo.

Por Rafo León
TIEMPO DE VIAJE (Plus tv)
Lunes y jueves, 11:30 - Miércoles, 21:30 - Sábados, 15:30, 20:00 - Domingos, 9:30, 20:00, 23:00
Fotos: José Tejada.

Aventura en el río Rímac

Mientras que en el mundo entero se escuchan voces que reclaman el cuidado del agua y el medio ambiente, el Río Rímac, principal fuente de agua potable para los habitantes de la ciudad de Lima, está en un completo estado de abandono y contaminación.

Caminando los 145km que conforman la extensión total del cauce del río y efectuando un registro artístico del trayecto, pretendemos llamar la atención sobre esta situación.

La caminata se inicia el 8 de mayo en el Nevado Uco, ubicado en la provincia de Junín a 5100 msnm y termina el 31 de mayo en la desembocadura del río, en el Oceano Pacífico.

Nuestros hallazgos a los que se sumarán el trabajo de algunos arquitectos y artistas amigos, serán presentados en una exposición que se llevará a cabo en el mes de octubre, en la que presentarán sus propuestas artísticas, ecológicas y de desarrollo.

Esperamos con esto poder mostrar al Río Rímac como un potencial generador de riqueza en contraposición al estado actual en el que se encuentra.

Quedan todos invitamos a darnos sus comentarios, ideas y propuestas a través del presente blog: http://rimac.wordpress.com

Jorge Luis Baca de las Casas
Alejandro Jaime Carbonel
Guillermo Palacios Pomareda
Layner Mori Huayta

“Inca” protege famosa piedra de los doce ángulos en Cusco

Desde hace seis años, Uriel Tapara Mamani (30) se levanta muy temprano, se enfunde su traje, que incluye un tocado y telas de tapicería, y camina rumbo a la calle Hatun Rumiyoc, donde se encuentra la piedra de los doce ángulos de la ciudad del Cusco, uno de los mejores ejemplos de la ingeniería del Tahuantinsuyo. De 7 am. a 7 pm. él es su protector.

“Tengo la misión de protegerla de aquellos que quieren tocarla, pues incluso el contacto con las manos la afecta, y de los que, en algunos casos, quieren llevarse parte de ella por creer que los acompañará el misticismo que rodea su historia”, refiere Tapara, quien hizo sus primeras actuaciones en el colegio Ciencias, uno de los más emblemáticos de la ciudad.

Dice que los rasgos físicos y el manejo de la lengua quechua que posee lo ayudan, y es cierto. En más de una ocasión los turistas le preguntan sobre su pasado y no pierden la oportunidad de tomarse fotografías junto a él y, obviamente, con la piedra de los doce ángulos, que descansa en una pared que hoy forma parte del Museo de Arte Religioso.

“Antes había gente malcriada que dañaba la piedra con cortaúñas o lapiceros, acelerando el proceso de su deterioro, ahora parece que hay más conciencia sobre ello sin embargo no hay que descuidarse. Personal del Instituto Nacional de Cultura y la Policía también prestan su ayuda, sobre todo cuando acaba mi turno”, explica.

Tapara asegura que no se cansa de estar sin sentarse las horas que hace de fiel protector. “Este trabajo lo tomo como un ensayo para cuando pueda representar al inca en la fiesta del Inti Raymi, de acá a algunos años, que es una de mis metas. Para ser el inca de dicha ceremonia debo tener más edad, voy a esperar”.

Según su relato, desde hace 13 años actúa en teatro con representaciones ceremoniales andinas que incluyen danzas del Tahuantinsuyo y en todas ha hecho las veces de inca. Solamente le faltaría el Inti Raymi para sentirse más completo.

“Ya llegará el momento, por lo pronto es agradable sentir la simpatía de los turistas que al verme piensan, al menos por un instante, que soy el inca y me fotografían”, afirma, poco antes de alistarse para la hora de salida.

Después de las 7 de la noche, Tapara regresa a casa por la calle Hatun Rumiyoc, refugio de Inca Roca, y que transportaba al Antisuyo, en la zona oriental del dominio inca. Hasta aquí, dice, llegó esta semana parte de la comitiva de dignatarios que arribaron en una breve visita a la Ciudad Imperial.

La piedra de los doce ángulos es considerada única en el mundo y, de acuerdo a los pobladores, quien no conoce esta reliquia inca no conoce Cusco. De allí la gran cantidad de visitantes que la admiran y la necesidad de protegerla.

(FIN) VVS/JOT

Grandeza del Norte Chico

Los descubrimientos arqueológicos, sus complejos procesos de excavación, investigación, conservación y puesta en valor, componen un elemento de aliento para la maltratada autoestima nacional.

Especialistas peruanos y extranjeros vienen colocando ante el mundo evidencias de culturas muy antiguas que se desarrollaron en nuestro actual territorio y que gracias a los medios de comunicación y al interés que hoy se extiende por las huellas del pasado, colocan al Perú en el primer orden de la atención académica y turística. Uno de estos proyectos es el de Caral, ejemplar estrategia científica y social desplegada por el talento de la arqueóloga Ruth Shady.

En Caral se creó el primer Estado político dentro del actual territorio peruano, casi 4.500 años antes del Imperio Incaico, mientras en el resto del planeta florecían las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, India y China. Los estudios de Shady revelan que esta ciudad/Estado se formó antes del descubrimiento de la cerámica, lo que significa la ruptura del paradigma arqueológico tradicional para el cual solo se podía hablar de Estado a partir de la división del trabajo que comportaba el procesamiento de la arcilla cocida. Sostiene Shady que la tesis de Julio C. Tello acerca de que la matriz cultural del Perú estuvo en Chavín se mantiene vigente pero con una variación del eje espacial hacia el valle de Caral y una data de mayor antigüedad que la planteada por el fundador de la arqueología peruana.

Gestores Caralinos
A Caral no se le puede conocer en un par de horas, así como no se le puede resumir en un par de líneas. No solamente por la complejidad del hallazgo arqueológico sino por la manera como el Proyecto Supe/Caral viene enfrentando su puesta en valor. La arqueología moderna, ligada al desarrollo social, propone que cualquier investigación debe ser legitimada por la población local, la verdadera heredera del legado del pasado. Si eso no ocurre, si los lugareños se sienten excluidos de su propia historia, el proyecto arqueológico no será sostenible y será una constante fuente de conflictos.

Los caralinos de hoy ya participan activamente del boom turístico de su región. El proyecto ha formado quince orientadores entre los jóvenes del valle, que guían al visitante con una información de alta calidad pero sobre todo, con el valor de sus vivencias directas. De otro lado, señoras del pequeño poblado de Caral son las encargadas de ofrecer almuerzos a los turistas en el ingreso al conjunto arqueológico; pero si alguien así lo prefiere, puede ir al pueblo, conversar con la gente y de paso encargar un buen picante de cuy. Varias familias han recibido capacitación para mejorar la crianza de estos roedores de carne suculenta, para mejorar su dieta y también su oferta de servicio al amigo que viene de visita.

Cultivos como Antes
El proyecto de Caral también contempla una línea de cultivos orgánicos en el valle, desarrollada en convenio con el Instituto de Desarrollo del Medio Ambiente. Se trata con ello de que pequeños agricultores comiencen a producir frutas y hortalizas trabajadas sin ningún elemento químico, de modo que el turista puede regresar a su casa cargado de productos cultivados como antes de la creación de los pesticidas venenosos. Enormes zanahorias, olorosos mangos, cabezonas betarragas y plátanos perfectos llenarán la maletera o el canastón del viajero con un mensaje de buen sabor y de presencia activa de una población que es pobre solo por ahora.

Puerto Supe: un alto para la buena mesa.

Otra línea importante del proyecto es la de los talleres de costura que se vienen desplegando en el local que fuera la casa hacienda de Caral, cuando ésta pertenecía a la familia Jáuregui. Allí las señoras aprenden a coser en su taller llamado Kumpi Warmi Wasi, y ya están trabajando por encargo diversas prendas que al irse, dejan ingresos que mejoran la calidad de vida de las familias.

Frente al mar
El proyecto Supe/Caral trabaja sobre dieciocho conjuntos, de los cuales se pueden visitar el de Caral, el de Chupacigarro y el de Miraya, en el valle. Sin embargo, en Puerto Supe ya se está excavando en los cerros que miran al mar, dentro del conjunto denominado El Áspero.
Desde hace poco más de un año ya existe una base del proyecto a cargo de estos hallazgos que nos hablan de pequeñas ciudades de pescadores con similares características a los conjuntos situados en el valle. El Áspero fue por un cuarto de siglo el basurero municipal de Puerto Supe, debido a lo cual los jóvenes arqueólogos hoy trabajan sobre basura moderna: hasta el momento se han extraído casi sesenta mil toneladas de deshechos debajo de las cuales comienzan a aparecer las pirámides, los fogones rituales, las tumbas y las edificaciones domésticas del pasmoso Caral.
Es muy recomendable disponer de un fin de semana completo para visitar Caral, pues Puerto Supe ofrece lugares de mucho interés ya no solamente en el campo arqueológico sino en otras dimensiones menos académicas de la vida, como son la buena comida, los buenos baños de mar y las buenas caminatas. Pablo Huertas, supano de origen, maneja un excelente producto de dos días que comprende una visita bastante completa a Caral así como salidas a las playas de esa parte del norte chico. Y por supuesto, el disfrute del ceviche de pato, de los tamales, de los cangrejos reventados y de los alfajores de doña Melli, que son casi tan antiguos como las plazas hundidas de los caralinos de hace cinco mil años.

Info Viajera
• Para informarse sobre las rutas de Pablo Huertas, consultar en lacasadeisidora@infonegocio.com.pe.
• Para visitar El Áspero nada mejor que contactar a Daniel Cáceda, el arqueólogo que dirige esta base del Proyecto Supe/Caral. Buscarlo en la casa de los arqueólogos que se encuentra en Puerto Supe.
• En el pueblo de Supe es imprescindible visitar el restaurante Charito, situado en la Panamericana. Charito Castillo, su propietaria y gestora, es una encantadora mujer de cuyas manos sale el mejor ceviche de pato del planeta. Pero además, ella es sobrina de Tilsa Tsuchiya, quien como sabemos nació en Supe. Charito animará el almuerzo del viajero con historias personales muy hermosas de su tía, la finísima pintora de origen chino y japonés.
• Todos los orientadores que hacen el guiado por Caral son de primera. Nos tocó el gran Alfredo Melgarejo, a quien recomendamos en particular.
El proyecto ha formado quince orientadores entre los jóvenes del valle.

Por Rafo León
TIEMPO DE VIAJE (Plus tv)
Lunes y jueves, 11:30 - Miércoles, 21:30 - Sábados, 15:30, 20:00 - Domingos, 9:30, 20:00, 23:00
Fotos: josé tejada, susana alcántara

El Reto en los Andes

Hace tres años REPORTAJE AL PERU realizó la serie RETO EN LOS ANDES, un audaz proyecto que tuvo como objetivo principal grabar la preparación y el ascenso a los nevados más representativos del Perú, teniendo como meta final el Huascaran, de 6.768 metros de altitud, el más alto del país.

REPORTAJE AL PERÚ buscó además promover un turismo responsable y la protección del entorno natural de zonas como las Cordilleras Blanca y Huayhuash (Ancash), la Cordillera Central (Junín) y la Cordillera Volcánica (Arequipa).

Gracias al esfuerzo del equipo de periodistas conformados por Manolo Del Castillo, Katya Cruz, Christian Cabellos y Armando Chávezl, se logró una meta jamás antes alcanzada por la Televisión Peruana. Nunca, antes en su historia, un equipo de televisión logró coronar una cumbre de más de 6 mil metros, y además de ello filmarlo, todo un verdadero RETO EN LOS ANDES.

Ningún medio de comunicación le ha dado la importancia debida al tema de las montañas y lo importante de su conservación. Ha sido un todo un logro por su impactante calidad audiovisual que ha sido reconocido por la comunidad montañera internacional y por organizaciones que buscan proteger nuestro medio ambiente.

A partir del mes de mayo esta serie volverá nuevamente a las pantallas todos los martes a las 7 de la noche. El rol programado es el siguiente:

MARTES 6 DE MAYO
RETO EN LOS ANDES: ISHINCA
El primer contacto del equipo con la montaña. Entrenamientos y la emocionante conquista de la primera Cumbre: la Montaña Ishinca (Cordillera Blanca - Ancash), de 5,530 metros de altitud.

MARTES 13 DE MAYO
RETO EN LOS ANDES: AREQUIPA VOLCANES (PARTE 1)
Visita a Arequipa para ascender sus principales volcanes. Asimismo, se trata de la importancia que tiene su entorno natural (Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca) para la generación de fuentes de agua de toda la región. Preparación y Entrenamientos.

MARTES 20 DE MAYO
RETO EN LOS ANDES: AREQUIPA VOLCANES (PARTE 2)
Circuitos de caminata en altura y ascenso al volcán de mayor actividad del pais: el Ubinas (5,672 metros) y el emblemático Misti (5825 metros).

MARTES 27 DE MAYO
RETO EN LOS ANDES: PASTORURI: LA ERA DEL DESHIELO (PARTE 1)
Primera parte del curso adiestramiento de alta montaña a cargo de experimentados andinistas, uso de equipos técnicos y preparación para los climas y alturas extremas que luego se enfrentarían en los siguientes viajes

MARTES 3 DE JUNIO
RETO EN LOS ANDES: PASTORURI: LA ERA DEL DESHIELO (PARTE 2)
Continuación del curso de rescate y supervivencia que llevó todo el equipo de Reportaje al Perú en este glaciar a 5300 mts. En este capítulo se trata el tema del calentamiento global y la desglaciación.

MARTES 10 DE JUNIO
RETO EN LOS ANDES: RUTA DE LOS DIOSES (PARTE 3)
Durante una semana se ando y acampó por el Camino Inca más importante que comunica la sierra con la costa entre Lima y Jauja; se trató el tema de la cosmovisión andina del mundo antiguo y se practicaron técnicas de escalada en roca.

MARTES 17 DE JUNIO
RETO EN LOS ANDES: RUTA DE LOS DIOSES (PARTE 4)
Ascenso al nevado Pariacaca 5768 msnm en la serranía de Jauja. Es el apu o deidad más importante del Perú antiguo, cumbre que se logró con un equipo mixto de periodistas, mujeres escaladoras, jaujinos y un andinista alemán.

MARTES 24 DE JUNIO
RETO EN LOS ANDES: HUAYHUASH, HISTORIAS Y CAMINOS (PARTE 1)
El circuito de caminata de montaña (treking) más famoso y exigente del mundo, en una ruta de 12 días en medio de las mas espectaculares y hermosas montañas entre Huanuco y Lima.

MARTES 1 DE JULIO
RETO EN LOS ANDES: HUAYHUASH, HISTORIAS Y CAMINOS (PARTE 2)
Continuación del treking en Huayhuash, historias de los escaladores mas famosos del mundo que anduvieron aquí, sus triunfos y tragedias. Ascenso al nevado Diablomudo.

MARTES 8 DE JULIO
RETO EN LOS ANDES: NEVADO COPA
La primera montaña de con mas de 6 mil metros de altura que se intentó subir. En esta travesía llena de inconvenientes se muestra como en estas practicas es la montaña la que decide quien llega a la cima y quien no.

MARTES 15 DE JULIO
RETO EN LOS ANDES: CHOPICALQUI, la cumbre más alta
El sacrificado acenso y la escalada al nevado mas alto al que la televisión peruana ha llegado. Una proeza técnica y periodística a 6354 msnm.

MARTES 22 DE JULIO
RETO EN LOS ANDES: ÚLTIMO CAPÍTULO
Conclusiones y desenlace de esta saga en la Cordillera Blanca con la participación de todos los periodistas y andinistas involucrados.

Choquequirao:Un destino sólo para aventureros

Recorrer los 32 Km. que separan el pueblo de Cachora a Choquequirao, es lo más duro que le ha tocado a la mayoría de viajeros, que salimos el pasado feriado largo, con el grupo Wayra. Pero a pesar de haber sufrido mil penurias queda la gran satisfacción de haber conocido el último refugio de los Incas del Cusco, todavía abierto a les viajeros que no vamos con agencias de turismo.

Aunque sólo un 30 a 40% está excavado y restaurado, Choquequirao, la llamada CUNA DE ORO, muestra su imponente estampa sobre una colina a 3100 msnm. Sus muros de piedra no tienen el fino acabado de los templos de Macchupicchu pero el sello de los ingenieros incas es inconfundible. Las puertas trapezoidales, las hornacinas con doble jamba, las formas geométricas y otras características hacen de Choquequirao un Macchupichu para aventureros que no esperan un vagón VIP o la ayuda de comerciales agencias que saben elevar sus precios y reservar los cupos del camino Inca con dos meses de anticipación para turistas extranjeros. En esta ruta comprobamos que los turistas peruanos eran la mayoría y los extranjeros no llegaban ni al 20% de la cantidad de aguerridos viajeros nacionales. Encontramos así, a jóvenes escolares, a jóvenes estudiantes de turismo de Abancay y Cusco, a excursionistas como nosotros, lo cual nos dice que este conjunto arqueológico reivindica el sentimiento turístico aventurero de los peruanos.

Esta es nuestra forma de invitarlo a ir a un lugar que aún guarda misterios y mucha magia mística, donde aún se siente el aroma de un verdadero Perú casi olvidado: el autóctono.

Gracias a la labor iniciada en 1993 por el Plan COPESCO y por el Instituto Nacional de Cultura del Cusco, el casi 40% del gigantesco complejo ha sido despejado y preparado para el turismo nacional y extranjero.

Consta de 9 grupos arquitectónicos y es evidente su carácter eminentemente religioso pues el Ushno, lugar de las ceremonias, ocupa toda una explanada desde donde se divisa las sectores principales del complejo.

NO HAY QUE SER DESVERGONZADO PARA IR A CACHORA
El inicio de esta aventura demanda llegar primero a la ciudad de Abancay en la región de Apurimac. Esta ciudad está a unas 4 horas en bus desde el cusco por si tienes dinero para ir a la sierra sur vía aérea. Si eres como la mayoría de peruanos Abancay tiene un buen terrapuerto al cual llegarás en 18 horas si vas desde Lima en buen bus y en buen tiempo. En temporada baja (sin afluencia de muchos turistas)el pasaje está 60 soles, en las otras temporadas está el doble. Lo ideal sería aclimatarte por lo menos un día en algún hotel cómodo y limpio. Todos los que están por el mercado y el hospital del seguro no lo son por siacaso. Los mejores están en la parte céntrica.

En el centro preguntas por los autos que van a Cachora o a Saywite y caminado unas cuadras arriba los encuentras. El precio es de 10 soles por persona pero si te ven muy gringo 30. Allí te acomodas con 4 personas más y en una hora estás en el pueblo que debes pronunciar bien el nombre para no molestar a alguna ninfomaniaca. Ya allí buscas a los especialistas en la ayuda a los viajeros: los arrieros. Todos son muy buenos… cobrando, y por emergencia te pueden cobrar más, pero su ayuda es lo necesario pues si algo sucede ellos te ayudarán a volver pronto o te auxiliarán inmediatamente. Recuerda el camino a Choquequirao es una verdadera ruta de herradura pues es mejor para los de 4 patas. Cobran por día, 20 soles por acémila y 20 por arriero. No hagan comparaciones irrespetuosas por favor, pero una mula lleva dos mochilas y un arriero puede jalar hasta 5 mulas.

El sector residencial más importante es el de los Hurín, donde se puede hallar acueductos e

incluso una suerte de baños donde lavaban o se aseaban los residentes.
Existen otros sectores aún no excavados pero se entiende que existían un grupo de barrios definidos por funciones o jerarquía. Alrededor de estos sectores existen andenerías para la agricultura.

ES GRANDE LA DISTANCIA A CHIQUISCA
Ya bien asegurados los equipajes empieza la caminata y lo mejor es que si no eres un trekker vayas en caballo (20 soles). El paisaje es lo mejor; si vas a caminar de noche que sea cuando hay luna llena, todo es onírico entonces y de una belleza singular a la luz de la luna y, lo mejor, no quemarás tu cuerpo bajo el sol del día.
Hay que ir con agua (1lt), algo ligerito de comer y linternas frontales pues son 19 Km de distancia con un desnivel de más de 1000 metros desde Cachora a Chiquisca, que es un lugar de camping donde hay que descansar y reponer energías. De Cachora ah Capuliyoc (el punto de quiebre de esta parte de la ruta) casi es plano, pero desde Capuliyoc a Chiquisca es donde está casi todo el desnivel, Casi todo este tramo se puede realizar en unas 6 horas o más dependiendo como camines. En Chiquisca hay baños y gaseosas para comprar, puedes acampar y dormir pues lo que viene a continuación lo ves al frente y parece querer asustarte, es la subida zigzagueante a Santa Rosa.

Luego de reponer energías se continúa bajando hasta la playa rosalinas, allí una señora vende frutas, lo mejor del lugar, con ese dulce sabor es bueno cruzar el puente para luego iniciar el ascenso. Si no has realizado tu pago a la tierra todavía es hora de hacerlo, unas gotas de trago o coca cola comprada en Chiquisca a 3 soles, unas hojas de coca en la tierra, unos granos de maíz tostado espolvoreados al viento pueden servir para que los apus, los celosos guardianes, te dejen pasar, hay que hacerlo con respeto sino la subida puede ser lo peor así vayas en caballo. Total es una forma de conservar las tradiciones si no lo ves por le lado mistico.

Para llegar hay que estar en una muy buena condición física y tener harto entrenamiento en caminatas de montaña. La alternativa es contratar acémilas para así completar la caminata por tramos.

DE SANTA ROSA A MARAMPATA SE LLEGA HASTA LAS PATAS.

Llegar a santa Rosa ya demuestra tu convicción de caminante pero eso no le impide a tus piernas empezar a molestar han sido más de dos horas de subida. Allí hay caballos, puedes alquilarlas a buen precio si están de ánimos los arrieros, es lo más recomendable pues para Marampata hay un mayor desnivel (+ 800 m) que para llegar a Santa Rosa(+500) . El camino siempre zigzagueante te puede aturdir por eso es necesario ir en grupo, alguien se puede insolar en esta subida y caerse.

Luego de más de extenuantes 3 horas puedes llegar a pie desde Santa Rosa baja a Marampata y es el otro lugar obligado para el descanso, hay servicios higiénicos y lugares para pedir algún plato de arroz con huevo o guisos, la gaseosa cuesta ya 5 soles. En Santa Rosa costaba 4 y Chiquisca 3, dicen los comerciantes que es por el transporte, así con la sed que tienes y por no ir cargando tus pesados litros de agua..caballero, a pagar nomás.

En Marampata se arma el campamento y si los baños no están abiertos puedes caminar un poco más y nantes de seguir a Choquequirao hay un campamento con baños siempre abiertos y con servicios muy decentes para estar tan lejos de la ciudad. Ya armada la carpa es ncesario ir a dormir pues se necesita muy buen estado anímico para aprovechar la estancia en Choquequirao.

El inconfundible estilo arquitectónico de los Incas se luce en la plaza principal- Las portadas trapezoidales de doble jamba y las paredes preparadas para techos a dos aguas nos recuerda a Macchu Picchu.
En la investigación Choquequirao es comentado por el historiador Cosme Bueno en 1768. Fue en el siglo XIX cuando los franceses Eugene de Santiges (1834) y Leónce Angrand (1847) lo dan a conocer. En 1911, Hiram Bingham junto a los lugareños llegó al lugar y dio cuenta de su importancia, luego de eso seguiría su camino en Busca de Machu Picchu. La excavación y puesta en valor se inicia en los años setenta.

CHOQUEQUIRAO AL FIN HE LLEGA’O

Amanece y luego de asearse y desayunar se inicia la parte final tan sólo con mochila de ataque pues Choquequirao está a tres kilometros. En ese tramo es donde disfrutarás de veras la caminata viendo unas caídas de agua, un camino por ratos como de selva, con vegetación abundante, un puentecito y las vistas de los andenes con forma de raton o lo que fuere. Ya se dejan ver las ruinas principales desde la primera gran curva y sólo debes seguir pues pronto un letrero te da la bienvenida.

Al fin en Choquequirao luego de tanto batallar y estás feliz, muy feliz en su plaza principal hasta que vienen los trabajadores del INC y te quieren cobrara 36 soles. Oye, pero.. ¿no era 10 soles?, o bueno 12, ¿qué pasa el sol me ha puesto el cabello de gringo ó es el polvo del camino?; bueno conversando pueden lograr que les cobren como a estudiante 18 soles nomás. Los de prensa deben pasar libre pues.. ¿cómo que no? si no nos regresamos sin hacer la difusión respectiva ah…Mentira igual te cobran.

Los andenes te dan una bienvenida en perspectiva, la plaza principal te complace con su palacio, el ushno te intimida, y la zona de los Hurin te impresiona, allí vivían los nobles. Luego puedes ir a buscar las residencias de los sacerdotes, están del ushno hacia la parte posterior, las oficinas administrativas, en fin hay un mundo por descubrir y sentir. Es el momento en que todo lo sufrido en el camino y que se empoza en el alma, como versara Vallejo, queda en el olvido. ¡Haz llegado y eso es lo importante por ahora, te sientes victorioso y un halo de gloria esbozado en una sonrisa se muestra en tu cara. Estas allí y eso nunca lo olvidarás.

Choquequirao no está develado del todo pero ye se siente muy especial, puro y exótico. Es un lugar del pasado peruano que ojalá nunca se vuelva tan comercial como la Maravilla del Mundo al cual por el camino inca van mayoritariamente extranjeros. Es tiempo de ir a verlo, respetando su medioambiente y haciendo respetar el derecho a que más peruanos lo vean.

¿Y AHORA COMO REGRESAMOS ? Terminando el orgasmo visual por recorrer todos los recintos es hora de pensar en el regreso, si llevaste muchas cosas hasta Marampata hay que regresar con los arrieros por los mismos 32 Km de regreso a Cachora; pero si sólo tienes tu mochila y estas muy bien descansado mira al frente de Choquequirao, allí esta Huanipaca, un pueblito mucho más cerca que Cachora sólo para trekkers, las mulas ni caballos no pueden subir por allí. Se ve zigzagueante y empinada la subida allá al frente, pero para llegar allá primero hay que bajar al río , allí te indican por donde, lo cierto es que es una gran alternativa para los caminantes que no quieren regresar por el mismo lugar. En Huanipaca también hay albergues y llegan autos que te pueden regresar a Abancay por 10 soles o veces más. Es otra aventura ojalá podamos vivirla y contarla pronto.

Textos y fotos: Hamilton Segura
Revista Amigos & Aventura
www.amigosyaventura.org

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